Устанавливать септик надо на фундамент. Лучше всего сделать его в виде платформы по размеру емкостей. В этом случае надо расстелить в месте заливки по земле геотекстиль, таким образом, чтобы по всем сторонам был запас около метра. На него надо насыпать 10-15 см пескогравия и утрамбовать его, а края геотекстиля подвернуть таким образом, чтобы песок не рассыпался по краям.

В данном случае геотекстиль нужен для того, чтобы пескогравий не смешивался с почвой. После этого надо сделать по краю платформы опалубку и залить бетоном, предварительно укрепив конструкцию арматурой. Все, у вас получилась отличная платформа, расположенная на пескогравийной подложке. Теперь на подложку укладываем листы прочного пенополиуретана, доводя общую толщину до 15 см. Подстилка готова и можно на нее устанавливать баки, если после установки пенополиуретан немножко примнется – это ничего страшного, главное, чтобы он не раскололся. Это еще один момент, на который следует обратить внимание – выбирать материалы следует хорошей прочности и качества.

Далее мы обкладываем всю конструкцию пенопластом. Здесь стоит отметить – если вы решите поместить ваш септик в котлован и засыпать его, то это будет только плюс.

Особенности «зимнего» септика

Особое внимание надо уделять септикам в зимнее время. Дело в том, что если вы постоянно проживаете в загородном доме, то проблем не может возникать. Хорошо утепленный септик будет работать как часы. Однако, если вы приезжаете на дачу только на выходные, то хорошо будет если вы предусмотрите подогрев септика, в противном случае он замерзнет. Если же вы зимой вообще не приезжаете на дачу, то в этом случае глубокой осенью слейте всю жидкость из емкостей септика, так вы убережете нервы и энергию, потраченную на подогрев стоков.

Еще на этапе строительства септика, разложите внутри конструкции яд для грызунов. Потому, что они зимой потянутся к теплу и от вашего септика через некоторое время может ничего не остаться.

Правильно будет, если все трубы, выходящие за пределы помещения, будут оснащены кабелем подогрева, ведь если нет движения воды, то любая труба может замерзнуть. Такие кабели продаются в специализированных магазинах. Они прокладываются прямо по трубе и подключаются к 220 В. Требуемую температуру, они поддерживают в автоматическом режиме.

Как работает и выглядит самодельный септик?

Обычно, автономная канализация состоит из трех емкостей. Первая – это приемник (иногда ее называют реактор без доступа воздуха). Вторая емкость – это реактор с нагнетанием воздуха и третья – отстойник, здесь накапливается очищенная жидкость. Из третьей камеры жидкость пригодна для полива огорода или сброса в ближайшую канаву. Такая вода практически без запаха, вредных веществ и микробов.

Емкости автономного очистного сооружения напрямую не связаны между собой. Переливание жидкости из емкости в емкость производится вручную раз в неделю при помощи насосов. Предположим, что из третьей емкости вы поливали огород, поэтому она опустошена — мы перекачиваем воду из второй емкости в третью и она там отстаивается. При этом во второй емкости надо оставить половину содержимого, чтобы сохранить нужные для разложения бактерии. Теперь переносим насос в первую емкость и перекачиваем ее содержимое во вторую.

Проектируя септик, учитывайте то, что в среднюю емкость должен нагнетаться воздух. Это требуется для того, чтобы процесс окисления и брожения происходил более интенсивно. Воздух можно подавать разными способами и компрессорами (допустим через поливочный шланг).

Кроме того сверху септика следует установить трубу для вентиляции. Ведь бродящие и гниющие стоки выделяют дурно пахнущие газы. Хорошо будет, если вы поднимите трубу выше края крыши, в этом случае запахи не будут попадать в окна и форточки.